RSS    

Видеокурсы

Видеокурсы по ВТ

Опасности в социальных сетях

Социальные сети

Программы для бесплатного просмотра online tv...  

Компьютер заражен? Есть несколько вариантов вылечить ПК...

Стандарт LTE - Long-Term Evolution - или стандарт связи четвертого поколения (4G) считается перспективным... 



Простой способ ремонта видеокарты

Введение


На сегодняшний день наблюдается все более широкое распространение микросхем, выполненных в корпусе BGA (Ball Grid Array) – матрица из шаров. Преимущества данного корпуса по сравнению с планарным исполнением – очевидны. Во-первых, на микросхеме тех же размеров можно разместить на порядок больше выводов. Во-вторых, у BGA-микросхем благодаря большому количеству контактов значительно лучше теплоотвод на плату. Ну и, в-третьих, коли вместо выводов на днище микросхемы используются круглые пятаки, то при транспортировке отломать или погнуть выводы в принципе не возможно. 
Существует у микросхем данного класса и целый ряд недостатков. К ним, прежде всего, следует отнести необходимость наличия паяльной станции (термовоздушной, ИК) или хотя бы нагревательной плитки, для монтажа/демонтажа микросхем. Далее, необходимо иметь трафарет подходящих размеров и рисунка расположения апертур, а также специальной паяльной пасты. Ну и, конечно же, есть очень большая трудность в контроле пайки. В отличие от планарных микросхем, где качество пайки можно контролировать визуально, в случае BGA-микросхем нужна рентгеновская установка. Но, пожалуй, самым плохим качеством BGA-микросхем является очень низкая механическая прочность монтажа. Например, при небольшом изгибе платы под планарной микросхемой благодаря гибкости выводов нарушение пайки не происходит. В случае же BGA-корпуса произойдет либо отрыв пятаков (от платы или от микросхемы), либо более распространенное явление – отслоение шаров припоя от границы раздела пятак – припой. 

Причины возникновения дефектов и их разновидности.


Чтобы не слишком обобщать приводимую далее информацию, заранее оговоримся, что речь будет идти о BGA-видеочипах. Однако информация справедлива и для других аналогичных микросхем (микросхемы памяти, мосты на материнских платах и т.д.). 
Будем исходить из того, что изначально на заводе выпускается нормальное рабочее устройство (видеокарта). 
Рассмотрим часть цикла жизни видеочипа, когда его подстерегают наибольшие опасности. Начинается этот период, как ни странно с момента припайки чипа на заводе. Далее карту ожидают транспортировка до места продажи. Казалось бы завернули карту в специальный полиэтилен с пузырьками, положили его в коробку и тряси – не тряси с ней ничего не случится. Ничего подобного. Не забываем, что на карте все это время стоит довольно массивное металлическое охлаждение. Для того, чтобы не допустить деформацию текстолита, на многие карты с обратной стороны ставят специальные х-образные пружинные пластины. Но есть ряд фирм и ряд карт (особенно производства годичной и более давности), на которых такие пластины отсутствуют. Это, так сказать, группа риска, потому что при увеличении силы прижатия радиатора к чипу с обратной стороны происходит небольшая деформация текстолита. В результате у подобной карты часть шаров может отслоиться еще на этапе транспортировки, особено, если имело место нарушение режимов пайки на заводе-изготовителе. 

Ну, что же, предположим, что нам повезло и за время транспортировки с картой ничего плохого не приключилось. В фирме ее протестировали грамотные спецы и заключили, что видеокарта рабочая. Следим дальше. Возьмем условного покупателя, который приобрел долгожданную вещь и радостный, вприпрыжку помчался скорее втыкать ее в свой компьютер. Ну, пока карта несется и трясется на улице и в транспорте, думаю уже понятно, что ей угрожает. Но вот, наконец, долгожданный дом и непреодолимое желание тут же воткнуть чудо-агрегат и посмотреть на ту скорость и красоту, которую обещают на упаковке. И даже несмотря на то, что за окном при этом может быть зима и температура -20*С мало кто из пользователей дает нормально прогреться новому комплектующему хотя бы часа 2-3. Большинство от недержания уже минут через 20-30 вставляют карту в компьютер. 
Теперь вспомним такое явление, как температурное расширение металлов. Для тех, кто позабыл школьную физику, напомню, что при увеличении температуры металла происходит пропорциональное увеличение его объема. Величина, характеризующая интенсивность этого процесса, называется коэффициентом температурного расширения (ТКР). Напомню также, что уразных металлов эта величина может очень сильно различаться. В частности у меди ТКР=17*10^-6 [1/C], а у олова ТКР=26*10^-6 [1/C]. 
Наконец происходит первый запуск карты. Рассмотрим самую неблагоприятную ситуацию, когда перед включением карта была на морозе и ей не дали толком прогреться. Начинается довольно резкий рост температуры. Причем мало того, что ТКР у пятаков и шаров разный, так еще и скорость нагрева не одинаковая – плата нагревается медленнее, чем видеочип. Что имеем в результате? А имеем печальную картину. На границе между шаром и пятаком, где имеется наибольшая напряженность металла, могут возникнуть микротрещины. 
Счастливый пользователь расслабляется, и потекли месяцы эксплуатации устройства… 
Вы думаете, что риск возникновения микротрещин был только, когда карту включили почти сразу с мороза? Ничего подобного! Т.к. для большинства современных (особенно топовых) выдеокарт температура видеочипа в 3D-приложениях 65-80*С считается нормой, то вышеуказанные термоудары карта испытывает при каждом включении. Что при этом происходит на микроуровне? – появление новых микротрещин и разрастание старых. Со временем данный процесс может привести к полной или частичной потере контакта межу платой и видеочипом. Подробнее читаем тут В первом случае неисправность будет стабильная – артефакты будут возникать сразу при включении, во втором – артефакты или черный экран будут появляться или наоборот исчезать с прогревом карты. Не надо также забывать, что будет происходить закрепление прогресса микротрещин. Т.к. чипы подобных размеров не заливают компаундом, то они подвержены атмосферному воздействию. Т.е. хотим мы этого или нет, но на поверхности шаров и по площади микротрещин будет образовываться тончайшая пленка оксида олова, которая не проводит электрический ток. 
Наконец настал день Ч, когда однажды утром/вечером/ночью условный пользователь включил компьютер и увидел кучу артефактов на экране. Сразу встает вопрос: что делать человеку? Если видеокарта на гарантии, не надо заниматься шаманством или рукоприкладством по отношению к карте. Гарантийник в руки и быстрее менять карту! 
Если же срок гарантии уже истек, и в кармане на данный момент мышь повесилась, а рабочий компьютер нужен кровь из носу, то можно осуществить процесс реанимации карты, который часто называют “прожаркой” карты. 

Прожарка карты.


Прежде чем приступить к этому процессу хорошенько подумайте и оцените свои возможности. Потому что в случае неудачи вы, скорее всего, расстанетесь с видеокартой навсегда. Помимо этогоя снимаю с себя какую-либо ответственность за то, что в результате использования данной статьи вы угробите карту. 
Ладно, стандартные отмазки написал. Теперь немного порадую: я не буду описывать ничего такого, чего бы не было опробовано мной лично и не дало положительного эффекта. 
Что необходимо иметь перед началом работы: 
1) У вас не должны дрожать руки. Проверить довольно просто. Для этого возьмите лист бумаги, положите на него самый мелкий из имеющихся SMD-конденсаторов или резисторов, зафиксируйте его и обведите контур ручкой. Затем сдвиньте его в сторону на несколько сантиметров и постарайтесь пинцетом вернуть его в прежнее положение. Если вам это удалось, следуйте последующим пунктам. Если нет, еще раз хорошенько подумайте, стоит ли вам это делать. 
2) Плитка для прогрева. На данный момент могу подтвердить успех только на керамической или обычной электрической плитке. От газовых плиток может оставаться налет. 


3) Прибор для измерения температуры до 350*С. Большинство современных мультиметров поддерживают такую функцию. 

ремонт видеокарты своими руками


4) Безотмывочный флюс/флюс для пайки BGA. (предупреждаю сразу, что ЛТИ-120 не подходит ни в каком виде, хоть нередко и пишут, что он не требует отмывки!). 

ремонт видеокарты дома


5) Пару металлических стержней/профилей/уголков высотой 2-3см и длиной 12-15см. Лучше всего, чтобы они располагались не на самой плитке, а рядом с ней. 

ремонт видеокарты


6) Пинцет, медицинский шприц на 2-5мл с иглой. 

 


7) Вентилятор. 
Паяльник на 25-40Вт. 
У вас есть все вышеуказанное? Если да, то можете приступать. 
Последовательность действий примерно следующая. 
- Заправляете шприц флюсом примерно наполовину. 
- Раздеваете видеокарту – целиком снимаете систему охлаждения. 
- Перед включением плитки располагаете профиля и прикидываете как на них ляжет видеокарта. 
- Включаете плитку на 70-80% от ее максимума, даете ей 7-10мин хорошенько прогреться. Замеряете температуру на поверхности. Она должна быть в районе 270-290*С. При необходимости увеличиваете/уменьшаете ее нагрев. 
- Аккуратно, чтобы не сдвинуть профиля, располагаете на них видеокарту. 
- По периметру видеочипа шприцем начинаете проливать флюс. Не надо пытаться засунуть иголку прямо под чип! В этом нет никакой необходимости. За счет капиллярного эффекта флюс и так засосет под чип. Проливайте столько, сколько чип сможет засосать под себя. Сильно фанатеть не надо. Нередко в плате под чипом имеются сквозные отверстия и избыточный разогретый флюс может просочиться и оказаться на плитке. Результат вполне предсказуем – дым и вонь. 
- Даем карте 3-5 мин прогреться. 
- Пробуем пинцетом (не прикладывая усилий) сдвинуть/снять самый крупный и легкодоступный керамический конденсатор вблизи видеочипа. Двигается? Если да, возвращаем его на место и выполняем следующие шаги, если нет, греем дальше. 
- Очень аккуратно опускаем кончик пинцета на край видеочипа (не кристалла, а именно текстолита видеочипа), чтобы пинцет воздействовал на чип только своим весом. Чип реагирует на воздействия? (лучше смотреть по реакции флюса на этой кромке) Если нет, даем еще прогреться минуту-другую. Если он слегка качается, производим по 2-3 легких едва заметных качания вдоль и поперек чипа в горизонтальной плоскости. Он должен едва шевелиться на 0.1-0.15мм. Не вздумайте качать сильнее! Чуть больше усилия и он съедет на шаг шаров или даже больше. Также не вздумайте стучать по чипу пинцетом или того хуже – надавливать на чип. В этом случае почти 100% гарантия, что вы замкнете какие-нибудь шары между собой. 
- Отключаем плитку. Если использовалась керамическая плитка (она остывает быстро), оставляем карту остывать на плитке. Если использовалась обычная электроплитка, то включаем вентилятор на треть максимальных оборотов и начинаем им с расстояния 70-100см обдувать плитку вместе с видеокартой. Длительность обдува 5-7 минут. После чего тряпкой или перчаткой перекладываем карту на соседнюю холодную плитку. Ждем до полного остывания. 
- Внимательно осматриваем всю карту, нет ли на ней сдвинутых элементов. Если все делали правильно, то их не будет. Если есть – поправляем их паяльником. 
- Вытираем с обеих сторон карты все излишки флюса. 
- Берем в руки мультиметр и проверяем основные шины питания, а именно: Vgpu, Vref, Vdd_mem, Vddq_mem. Ни на одной не должно быть коротыша на землю. Проверяем не диодной пищалкой, а на минимальном диапазоне измерения сопротивления (обычно до 200 Ом). Нигде не должно быть менее 1 Ом. Если все же на какой-либо шине имеется коротыш, значит, вы переборщили с усилием, когда качали чип. 
- Одеваем охлаждение на карту, при необходимости промазываем свежей термопастой. 
- Производим пробный запуск видеокарты и не забудьте подключить доп. питание, если конечно оно у вас имеется. 


Оставьте свой отзыв:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Следующие статьи:

 

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

 

Новости в Twitter и Facebook

  подписка на новости в twitter              Подписка на новости facebook

Инструкции к программам

Инструкции к программам

Новые информационные технологии и программы